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À quoi ressemble la nourriture en Corée du Nord ?

À quoi ressemble la nourriture en Corée du Nord ?


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Les citoyens du Royaume ermite subsistent avec une alimentation relativement maigre

Pyongyang est magnifique à cette période de l'année.

Pour les plus de 24 millions de citoyens nord-coréens, la vie peut être un combat. L'isolement et le régime totalitaire de la Corée du Nord ont longtemps fait l'objet d'un examen mondial, ce qui lui a valu le surnom de « Royaume ermite » dans le milieu du XIXe siècle après avoir rejeté les relations avec les puissances européennes enfreignant l'Asie de l'Est et du Sud-Est. Internet est largement inaccessible aux citoyens, les contacts avec les touristes sont strictement limités et il existe essentiellement des aucun média de diffusion indépendant. La radio et la télévision sont enfermées dans les stations gouvernementales, et il est contraire à la loi d'écouter des émissions étrangères, que le gouvernement bloque également.

Mais comment est la nourriture ?

Pour la grande majorité des Nord-Coréens, qui doivent subsister avec un revenu annuel inférieur à 2 000 $, les aliments les plus couramment consommés sont le riz bouilli, la bouillie à base de maïs et le kimchi, avec peu ou pas de protéines (et c'est alors qu'il y a n'est pas une famine). Parmi les autres aliments populaires, citons l'injo gogi bap, une saucisse à base de restes de soja; naengmyun, nouilles froides à base de blé, de sarrasin et/ou de pommes de terre ; bulgogi, viande en tranches minces, marinée et grillée (également populaire en Corée du Sud); sinseollo, une assiette DIY de crudités, de viande et de boulettes cuites à table à la manière d'un barbecue coréen ; Soondae, boudin à base de gingembre, de graines de sésame et d'intestin grêle de bœuf ou de porc ; et tofu bap, peau de tofu frite fourrée de riz. Pour laver le tout, ils boivent du soju, du vin de riz avec une teneur en alcool moyenne d'environ 23 pour cent.

Cependant, si vous prévoyez de visiter la Corée du Nord de sitôt (et nous vous le déconseillons), ne vous attendez pas à aimer la nourriture; un journaliste en visite l'a qualifié de "pire nourriture que j'aie jamais mangée de ma vie".


Je suis le seul Australien vivant en Corée du Nord. Laissez-moi vous en parler

Beaucoup de gens rechigneraient à l'idée qu'un Occidental pose le pied en Corée du Nord, qui est connue internationalement pour ses armes nucléaires, son bilan en matière de droits de l'homme et sa société militariste hautement réglementée.

Ils pourraient être quelque peu choqués d'apprendre qu'un jeune Australien – c'est moi – renoncerait à deux ans de sa vingtaine pour étudier à l'Université Kim Il-sung, la meilleure université de Corée du Nord, dans la capitale du pays, Pyongyang.

Et peut-être seront-ils curieux d'entendre à quoi ressemble la vie à Pyongyang en tant que l'un des rares résidents occidentaux de longue date, l'un des trois seuls étudiants occidentaux et le seul Australien de tout le pays.

Je suis bien conscient que mes expériences sont bien celles d'un étranger. Mais je pense avoir glané des informations précieuses sur la façon dont les habitants de Pyongyang vivent, travaillent et se divertissent.

Je m'intéressais au socialisme depuis que j'avais étudié la Révolution russe au lycée, tandis que mon père sinologue, ma mère chinoise et mon amour d'enfance pour les dessins animés japonais avaient suscité une passion pour le chinois et le japonais.

J'ai ensuite étudié en Chine et j'ai vécu au même étage de dortoir que le contingent nord-coréen. J'ai été intrigué par leurs épinglettes représentant leurs dirigeants nationaux et les autocollants du drapeau nord-coréen sur leurs portes (aucun autre étudiant ne l'a fait).

Les interactions que j'ai eues avec ces étudiants ont vraiment piqué ma curiosité - ils étaient complètement en désaccord avec la vision stéréotypée d'un peuple « lavé de cerveau ».

J'ai rapidement commencé à apprendre tout ce que je pouvais sur la vie quotidienne dans le pays, de son architecture et de sa mode à la façon dont ses habitants considéraient le monde. Finalement, j'ai réussi à organiser un voyage à Pyongyang.

Je suis devenu particulièrement proche de deux Coréens qui travaillaient pour un voyagiste local et, en partenariat avec eux, j'ai fondé mon propre voyagiste spécialisé dans le tourisme éducatif en Corée du Nord, Tongil Tours, à travers lequel j'ai commencé à faire des voyages réguliers dans le pays en dirigeant des groupes de touristes occidentaux.

Propagande au-dessus d'un passage souterrain à Ryonghung, Pyongyang, Corée du Nord. Photographie : Alek Sigley/Tongil Tours

Après avoir terminé mon diplôme en études asiatiques, j'ai décidé d'approfondir mon intérêt pour la Corée du Nord. Pyongyang semblait une option naturelle, et avec l'aide de mes amis nord-coréens, j'ai commencé mon master en littérature nord-coréenne contemporaine en avril 2018.

En tant que résident étranger de longue durée avec un visa étudiant, j'ai un accès presque sans précédent à Pyongyang. Je suis libre de me promener dans la ville, sans que personne ne m'accompagne. L'interaction avec les habitants peut parfois être limitée, mais je peux faire du shopping et dîner presque partout où je veux.

La Corée du Nord est aujourd'hui en transition. Malgré de lourdes sanctions, Pyongyang a une classe de consommateurs réduite mais croissante, en partie à cause des politiques gouvernementales visant à libéraliser des pans de l'économie.

Dîner au restaurant est une manifestation importante de ce nouveau pouvoir d'achat. Parmi les restaurants que j'ai visités avec d'autres étudiants étrangers, il y a un restaurant de fondue à tapis roulant à la mode, où les convives peuvent choisir parmi plus de 50 ingrédients - des champignons shiitake aux macaronis - pour leur bouillon.

Ce restaurant est toujours bondé à l'heure du déjeuner du week-end, avec une clientèle à la mode qui n'aurait pas l'air déplacée à Shanghai ou à Séoul. Nous avons même repéré des jeunes qui ont clairement subi une chirurgie plastique.

Naturellement, Pyongyang propose une grande variété d'excellents plats coréens, du bulgogi au bibimpap. Mais nous avons également trouvé des sushis sur tapis roulant et des restaurants chinois assez authentiques.

Il y a un fast-food dont les serveuses m'ont dit que leur nourriture était "comme KFC", et un autre qui sert des hamburgers et des frites. Le hamburger était assez proche de McDonald's, uniquement avec des tranches de concombre crues et non marinées.

Un restaurant de restauration rapide nommé Myohyanggwan à Pyongyang, qui sert des plats de style McDonald's. Photographie : Alek Sigley/Tongil Tours

En ce qui concerne les achats, les produits importés comprennent tout, des oursons en gélatine Haribo et du bœuf néo-zélandais aux vêtements de sport Adidas et au gel douche Dove.

Les produits fabriqués localement s'améliorent en qualité - il y a quelques années, tout le papier était gris et grossier, mais maintenant les magasins sont pleins de cahiers avec du papier blanc blanchi (bien que les fusées et les monuments de Pyongyang sur les couvertures les marquent toujours comme nord-coréens) .

Le gouvernement a encouragé une plus grande utilisation de la technologie, et bien que les habitants ne puissent toujours pas accéder à Internet, leur propre réseau interne se développe.

Le métro de Pyongyang est toujours plein de « zombies téléphoniques » qui regardent attentivement les jeux, les films ou les actualités. À peu près la seule personne que j'ai rencontrée qui n'a pas de smartphone est mon professeur de théorie littéraire de 73 ans, qui est resté avec son appareil de style Nokia des années 2000.

Mais peut-être que les expériences les plus perspicaces que j'ai eues ont été de parler avec divers habitants.

Un chauffeur de taxi, par exemple, m'a dit qu'il savait que l'Australie était une destination touristique populaire. Il savait que nous avions soutenu les « impérialistes américains » dans la guerre de Corée, dans laquelle son grand-père avait combattu, mais il a dit qu'il espérait que je serais le premier de nombreux étrangers à vivre dans sa ville natale.

Dans le dortoir, j'ai partagé une chambre pendant quatre mois avec un étudiant local spécialisé en anglais. À bien des égards, il n'était pas trop différent d'un mec typique au début de la vingtaine. Grand fan de football, il aimait Neymar et Messi, qu'il suivait aux côtés de l'April 25 Sports Club, une équipe locale de Pyongyang. Il a apprécié la boisson étrange (et une cigarette plus régulière).

Il s'intéressait particulièrement à la politique internationale et rêvait de « travailler un jour au ministère des Affaires étrangères d'une Corée unifiée ».

Mais contrairement à votre étudiant typique, le moment le plus fier de mon colocataire de ses années à l'université était lorsqu'il a représenté l'université lors d'un défilé militaire sous les yeux de Kim Jong-un.

Il m'a parlé de l'entraînement épuisant nécessaire pour amener son oie à la hauteur, mais aussi des liens qu'il a tissés avec ses compagnons de marche et du sentiment de fierté et d'accomplissement qu'il a ressenti par la suite. Il gardait toujours une photo de ce jour sur son bureau.

Il m'a demandé un jour si l'Australie était un État à parti unique. J'ai été pris de court, mais j'ai fait de mon mieux pour expliquer notre système multipartite. Il était particulièrement intéressé d'apprendre que nous avions un parti communiste, mais il a semblé légèrement déçu quand je lui ai dit à quel point il était petit.

Maintenant qu'il a quitté le dortoir, je ne peux plus le contacter - les numéros de téléphone des étrangers sont sur un réseau séparé et rencontrer des locaux sans raison expresse est généralement mal vu. Dire au revoir était émouvant.

Mais si cela peut vous consoler, le fait qu'un Australien et un Nord-Coréen puissent partager avec bonheur une chambre pendant quatre mois montre qu'il existe un meilleur moyen. On peut s'entendre.


Je suis le seul Australien vivant en Corée du Nord. Laissez-moi vous en parler

Beaucoup de gens rechigneraient à l'idée qu'un Occidental pose le pied en Corée du Nord, qui est connue internationalement pour ses armes nucléaires, son bilan en matière de droits de l'homme et sa société militariste hautement réglementée.

Ils pourraient être quelque peu choqués d'apprendre qu'un jeune Australien – c'est moi – renoncerait à deux ans de sa vingtaine pour étudier à l'Université Kim Il-sung, la meilleure université de Corée du Nord, dans la capitale du pays, Pyongyang.

Et peut-être seront-ils curieux d'entendre à quoi ressemble la vie à Pyongyang en tant que l'un des rares résidents occidentaux de longue date, l'un des trois seuls étudiants occidentaux et le seul Australien de tout le pays.

Je suis bien conscient que mes expériences sont bien celles d'un étranger. Mais je pense avoir glané des informations précieuses sur la façon dont les habitants de Pyongyang vivent, travaillent et se divertissent.

Je m'intéressais au socialisme depuis que j'avais étudié la Révolution russe au lycée, tandis que mon père sinologue, ma mère chinoise et mon amour d'enfance pour les dessins animés japonais avaient suscité une passion pour le chinois et le japonais.

J'ai ensuite étudié en Chine et j'ai vécu au même étage du dortoir que le contingent nord-coréen. J'ai été intrigué par leurs épinglettes représentant leurs dirigeants nationaux et les autocollants du drapeau nord-coréen sur leurs portes (aucun autre étudiant ne l'a fait).

Les interactions que j'ai eues avec ces étudiants ont vraiment piqué ma curiosité - ils étaient complètement en désaccord avec la vision stéréotypée d'un peuple « lavé de cerveau ».

J'ai rapidement commencé à apprendre tout ce que je pouvais sur la vie quotidienne dans le pays, de son architecture et de sa mode à la façon dont ses habitants voyaient le monde. Finalement, j'ai réussi à organiser un voyage à Pyongyang.

Je suis devenu particulièrement proche de deux Coréens qui travaillaient pour un voyagiste local et, en partenariat avec eux, j'ai fondé mon propre voyagiste spécialisé dans le tourisme éducatif en Corée du Nord, Tongil Tours, à travers lequel j'ai commencé à faire des voyages réguliers dans le pays en dirigeant des groupes de touristes occidentaux.

Propagande au-dessus d'un passage souterrain à Ryonghung, Pyongyang, Corée du Nord. Photographie : Alek Sigley/Tongil Tours

Après avoir obtenu mon diplôme en études asiatiques, j'ai décidé d'approfondir mon intérêt pour la Corée du Nord. Pyongyang semblait une option naturelle, et avec l'aide de mes amis nord-coréens, j'ai commencé mon master en littérature nord-coréenne contemporaine en avril 2018.

En tant que résident étranger de longue durée avec un visa étudiant, j'ai un accès presque sans précédent à Pyongyang. Je suis libre de me promener dans la ville, sans que personne ne m'accompagne. L'interaction avec les habitants peut parfois être limitée, mais je peux faire du shopping et dîner presque partout où je veux.

La Corée du Nord est aujourd'hui en transition. Malgré de lourdes sanctions, Pyongyang a une classe de consommateurs réduite mais croissante, en partie à cause des politiques gouvernementales visant à libéraliser des pans de l'économie.

Dîner au restaurant est une manifestation importante de ce nouveau pouvoir d'achat. Parmi les restaurants que j'ai visités avec d'autres étudiants étrangers, il y a un restaurant de fondue à tapis roulant à la mode, où les convives peuvent choisir parmi plus de 50 ingrédients - des champignons shiitake aux macaronis - pour leur bouillon.

Ce restaurant est toujours bondé à l'heure du déjeuner du week-end, avec une clientèle à la mode qui n'aurait pas l'air déplacée à Shanghai ou à Séoul. Nous avons même repéré des jeunes qui ont clairement subi une chirurgie plastique.

Naturellement, Pyongyang propose une grande variété d'excellents plats coréens, du bulgogi au bibimpap. Mais nous avons également trouvé des sushis sur tapis roulant et des restaurants chinois assez authentiques.

Il y a un fast-food dont les serveuses m'ont dit que leur nourriture était "comme KFC", et un autre qui sert des hamburgers et des frites. Le hamburger était assez proche de McDonald's, uniquement avec des tranches de concombre crues et non marinées.

Un restaurant de restauration rapide nommé Myohyanggwan à Pyongyang, qui sert des plats de style McDonald's. Photographie : Alek Sigley/Tongil Tours

En ce qui concerne les achats, les produits importés comprennent tout, des oursons en gélatine Haribo et du bœuf néo-zélandais aux vêtements de sport Adidas et au gel douche Dove.

Les produits fabriqués localement s'améliorent en qualité - il y a quelques années, tout le papier était gris et grossier, mais maintenant les magasins sont pleins de cahiers avec du papier blanc blanchi (bien que les fusées et les monuments de Pyongyang sur les couvertures les marquent toujours comme nord-coréens) .

Le gouvernement a encouragé une plus grande utilisation de la technologie, et bien que les habitants ne puissent toujours pas accéder à Internet, leur propre réseau interne se développe.

Le métro de Pyongyang est toujours plein de « zombies téléphoniques » qui regardent attentivement les jeux, les films ou les actualités. À peu près la seule personne que j'ai rencontrée qui n'a pas de smartphone est mon professeur de théorie littéraire de 73 ans, qui est resté avec son appareil de style Nokia des années 2000.

Mais peut-être que les expériences les plus perspicaces que j'ai eues ont été de parler avec divers habitants.

Un chauffeur de taxi, par exemple, m'a dit qu'il savait que l'Australie était une destination touristique populaire. Il savait que nous avions soutenu les « impérialistes américains » dans la guerre de Corée, dans laquelle son grand-père avait combattu, mais il a dit qu'il espérait que je serais le premier de nombreux étrangers à vivre dans sa ville natale.

Dans le dortoir, j'ai partagé une chambre pendant quatre mois avec un étudiant local spécialisé en anglais. À bien des égards, il n'était pas trop différent d'un mec typique au début de la vingtaine. Grand fan de football, il aimait Neymar et Messi, qu'il suivait aux côtés de l'April 25 Sports Club, une équipe locale de Pyongyang. Il a apprécié la boisson étrange (et une cigarette plus régulière).

Il s'intéressait particulièrement à la politique internationale et rêvait de « travailler un jour au ministère des Affaires étrangères d'une Corée unifiée ».

Mais contrairement à votre étudiant typique, le moment le plus fier de mon colocataire de ses années à l'université était lorsqu'il a représenté l'université lors d'un défilé militaire sous les yeux de Kim Jong-un.

Il m'a parlé de l'entraînement épuisant nécessaire pour amener son oie à la hauteur, mais aussi des liens qu'il a tissés avec ses compagnons de marche et du sentiment de fierté et d'accomplissement qu'il a ressenti par la suite. Il gardait toujours une photo de ce jour sur son bureau.

Il m'a demandé une fois si l'Australie était un État à parti unique. J'ai été pris de court, mais j'ai fait de mon mieux pour expliquer notre système multipartite. Il était particulièrement intéressé d'apprendre que nous avions un parti communiste, mais il a semblé légèrement déçu quand je lui ai dit à quel point il était petit.

Maintenant qu'il a quitté le dortoir, je ne peux plus le contacter - les numéros de téléphone des étrangers sont sur un réseau séparé et rencontrer des locaux sans raison expresse est généralement mal vu. Dire au revoir était émouvant.

Mais si cela peut vous consoler, le fait qu'un Australien et un Nord-Coréen puissent partager avec bonheur une chambre pendant quatre mois montre qu'il existe un meilleur moyen. On peut s'entendre.


Je suis le seul Australien vivant en Corée du Nord. Laissez-moi vous en parler

Beaucoup de gens rechigneraient à l'idée qu'un Occidental pose le pied en Corée du Nord, qui est connue internationalement pour ses armes nucléaires, son bilan en matière de droits de l'homme et sa société militariste hautement réglementée.

Ils pourraient être quelque peu choqués d'apprendre qu'un jeune Australien – c'est moi – renoncerait à deux ans de sa vingtaine pour étudier à l'Université Kim Il-sung, la meilleure université de Corée du Nord, dans la capitale du pays, Pyongyang.

Et peut-être seront-ils curieux d'entendre à quoi ressemble la vie à Pyongyang en tant que l'un des rares résidents occidentaux de longue date, l'un des trois seuls étudiants occidentaux et le seul Australien de tout le pays.

Je suis bien conscient que mes expériences sont bien celles d'un étranger. Mais je pense avoir glané des informations précieuses sur la façon dont les habitants de Pyongyang vivent, travaillent et se divertissent.

Je m'intéressais au socialisme depuis que j'avais étudié la Révolution russe au lycée, tandis que mon père sinologue, ma mère chinoise et mon amour d'enfance pour les dessins animés japonais avaient suscité une passion pour le chinois et le japonais.

J'ai ensuite étudié en Chine et j'ai vécu au même étage du dortoir que le contingent nord-coréen. J'ai été intrigué par leurs épinglettes représentant leurs dirigeants nationaux et les autocollants du drapeau nord-coréen sur leurs portes (aucun autre étudiant ne l'a fait).

Les interactions que j'ai eues avec ces étudiants ont vraiment piqué ma curiosité - ils étaient complètement en désaccord avec la vision stéréotypée d'un peuple « lavé de cerveau ».

J'ai rapidement commencé à apprendre tout ce que je pouvais sur la vie quotidienne dans le pays, de son architecture et de sa mode à la façon dont ses habitants considéraient le monde. Finalement, j'ai réussi à organiser un voyage à Pyongyang.

Je suis devenu particulièrement proche de deux Coréens qui travaillaient pour un voyagiste local et, en partenariat avec eux, j'ai fondé mon propre voyagiste spécialisé dans le tourisme éducatif en Corée du Nord, Tongil Tours, à travers lequel j'ai commencé à faire des voyages réguliers dans le pays en dirigeant des groupes de touristes occidentaux.

Propagande au-dessus d'un passage souterrain à Ryonghung, Pyongyang, Corée du Nord. Photographie : Alek Sigley/Tongil Tours

Après avoir terminé mon diplôme en études asiatiques, j'ai décidé d'approfondir mon intérêt pour la Corée du Nord. Pyongyang semblait une option naturelle, et avec l'aide de mes amis nord-coréens, j'ai commencé mon master en littérature nord-coréenne contemporaine en avril 2018.

En tant que résident étranger de longue durée avec un visa étudiant, j'ai un accès presque sans précédent à Pyongyang. Je suis libre de me promener dans la ville, sans que personne ne m'accompagne. L'interaction avec les habitants peut parfois être limitée, mais je peux faire du shopping et dîner presque partout où je veux.

La Corée du Nord est aujourd'hui en transition. Malgré de lourdes sanctions, Pyongyang a une classe de consommateurs réduite mais croissante, en partie à cause des politiques gouvernementales visant à libéraliser des pans de l'économie.

Dîner au restaurant est une manifestation importante de ce nouveau pouvoir d'achat. Parmi les restaurants que j'ai visités avec d'autres étudiants étrangers, il y a un restaurant de fondue à tapis roulant à la mode, où les convives peuvent choisir parmi plus de 50 ingrédients - des champignons shiitake aux macaronis - pour leur bouillon.

Ce restaurant est toujours bondé à l'heure du déjeuner du week-end, avec une clientèle à la mode qui n'aurait pas l'air déplacée à Shanghai ou à Séoul. Nous avons même repéré des jeunes qui ont clairement subi une chirurgie plastique.

Naturellement, Pyongyang propose une grande variété d'excellents plats coréens, du bulgogi au bibimpap. Mais nous avons également trouvé des sushis sur tapis roulant et des restaurants chinois assez authentiques.

Il y a un fast-food dont les serveuses m'ont dit que leur nourriture était "comme KFC", et un autre qui sert des hamburgers et des frites. Le hamburger était assez proche de McDonald's, uniquement avec des tranches de concombre crues et non marinées.

Un restaurant de restauration rapide nommé Myohyanggwan à Pyongyang, qui sert des plats de style McDonald's. Photographie : Alek Sigley/Tongil Tours

En ce qui concerne les achats, les produits importés comprennent tout, des oursons en gélatine Haribo et du bœuf néo-zélandais aux vêtements de sport Adidas et au gel douche Dove.

Les produits fabriqués localement s'améliorent en qualité - il y a quelques années, tout le papier était gris et grossier, mais maintenant les magasins sont pleins de cahiers avec du papier blanc blanchi (bien que les fusées et les monuments de Pyongyang sur les couvertures les marquent toujours comme nord-coréens) .

Le gouvernement a encouragé une plus grande utilisation de la technologie, et bien que les habitants ne puissent toujours pas accéder à Internet, leur propre réseau interne se développe.

Le métro de Pyongyang est toujours plein de « zombies téléphoniques » qui regardent attentivement les jeux, les films ou les actualités. À peu près la seule personne que j'ai rencontrée qui n'a pas de smartphone est mon professeur de théorie littéraire de 73 ans, qui est resté avec son appareil de style Nokia des années 2000.

Mais peut-être que les expériences les plus perspicaces que j'ai eues ont été de parler avec divers habitants.

Un chauffeur de taxi, par exemple, m'a dit qu'il savait que l'Australie était une destination touristique populaire. Il savait que nous avions soutenu les « impérialistes américains » dans la guerre de Corée, dans laquelle son grand-père avait combattu, mais il a dit qu'il espérait que je serais le premier de nombreux étrangers à vivre dans sa ville natale.

Dans le dortoir, j'ai partagé une chambre pendant quatre mois avec un étudiant local spécialisé en anglais. À bien des égards, il n'était pas trop différent d'un mec typique au début de la vingtaine. Grand fan de football, il aimait Neymar et Messi, qu'il suivait aux côtés de l'April 25 Sports Club, une équipe locale de Pyongyang. Il a apprécié la boisson étrange (et une cigarette plus régulière).

Il s'intéressait particulièrement à la politique internationale et rêvait de « travailler un jour au ministère des Affaires étrangères d'une Corée unifiée ».

Mais contrairement à votre étudiant typique, le moment le plus fier de mon colocataire de ses années à l'université était lorsqu'il a représenté l'université lors d'un défilé militaire sous les yeux de Kim Jong-un.

Il m'a parlé de l'entraînement épuisant nécessaire pour amener son oie à la hauteur, mais aussi des liens qu'il a tissés avec ses compagnons de marche et du sentiment de fierté et d'accomplissement qu'il a ressenti par la suite. Il gardait toujours une photo de ce jour sur son bureau.

Il m'a demandé un jour si l'Australie était un État à parti unique. J'ai été pris de court, mais j'ai fait de mon mieux pour expliquer notre système multipartite. Il était particulièrement intéressé d'apprendre que nous avions un parti communiste, mais il a semblé légèrement déçu quand je lui ai dit à quel point il était petit.

Maintenant qu'il a quitté le dortoir, je ne peux plus le contacter - les numéros de téléphone des étrangers sont sur un réseau séparé et rencontrer des locaux sans raison expresse est généralement mal vu. Dire au revoir était émouvant.

Mais si cela peut vous consoler, le fait qu'un Australien et un Nord-Coréen puissent partager avec bonheur une chambre pendant quatre mois montre qu'il existe un meilleur moyen. On peut s'entendre.


Je suis le seul Australien vivant en Corée du Nord. Laissez-moi vous en parler

Beaucoup de gens rechigneraient à l'idée qu'un Occidental pose le pied en Corée du Nord, qui est connue internationalement pour ses armes nucléaires, son bilan en matière de droits de l'homme et sa société militariste hautement réglementée.

Ils pourraient être quelque peu choqués d'apprendre qu'un jeune Australien – c'est moi – renoncerait à deux ans de sa vingtaine pour étudier à l'Université Kim Il-sung, la meilleure université de Corée du Nord, dans la capitale du pays, Pyongyang.

Et peut-être seront-ils curieux d'entendre à quoi ressemble la vie à Pyongyang en tant que l'un des rares résidents occidentaux de longue date, l'un des trois seuls étudiants occidentaux et le seul Australien de tout le pays.

Je suis bien conscient que mes expériences sont bien celles d'un étranger. Mais je pense avoir glané des informations précieuses sur la façon dont les habitants de Pyongyang vivent, travaillent et se divertissent.

Je m'intéressais au socialisme depuis que j'avais étudié la Révolution russe au lycée, tandis que mon père sinologue, ma mère chinoise et mon amour d'enfance pour les dessins animés japonais avaient suscité une passion pour le chinois et le japonais.

J'ai ensuite étudié en Chine et j'ai vécu au même étage du dortoir que le contingent nord-coréen. J'ai été intrigué par leurs épinglettes représentant leurs dirigeants nationaux et les autocollants du drapeau nord-coréen sur leurs portes (aucun autre étudiant ne l'a fait).

Les interactions que j'ai eues avec ces étudiants ont vraiment piqué ma curiosité - ils étaient complètement en désaccord avec la vision stéréotypée d'un peuple « lavé de cerveau ».

J'ai rapidement commencé à apprendre tout ce que je pouvais sur la vie quotidienne dans le pays, de son architecture et de sa mode à la façon dont ses habitants voyaient le monde. Finalement, j'ai réussi à organiser un voyage à Pyongyang.

Je suis devenu particulièrement proche de deux Coréens qui travaillaient pour un voyagiste local et, en partenariat avec eux, j'ai fondé mon propre voyagiste spécialisé dans le tourisme éducatif en Corée du Nord, Tongil Tours, à travers lequel j'ai commencé à faire des voyages réguliers dans le pays en dirigeant des groupes de touristes occidentaux.

Propagande au-dessus d'un passage souterrain à Ryonghung, Pyongyang, Corée du Nord. Photographie : Alek Sigley/Tongil Tours

Après avoir obtenu mon diplôme en études asiatiques, j'ai décidé d'approfondir mon intérêt pour la Corée du Nord. Pyongyang semblait une option naturelle, et avec l'aide de mes amis nord-coréens, j'ai commencé mon master en littérature nord-coréenne contemporaine en avril 2018.

En tant que résident étranger de longue durée avec un visa étudiant, j'ai un accès presque sans précédent à Pyongyang. Je suis libre de me promener dans la ville, sans que personne ne m'accompagne. L'interaction avec les habitants peut parfois être limitée, mais je peux faire du shopping et dîner presque partout où je veux.

La Corée du Nord est aujourd'hui en transition. Malgré de lourdes sanctions, Pyongyang a une classe de consommateurs réduite mais croissante, en partie à cause des politiques gouvernementales visant à libéraliser des pans de l'économie.

Dîner au restaurant est une manifestation importante de ce nouveau pouvoir d'achat. Parmi les restaurants que j'ai visités avec d'autres étudiants étrangers, il y a un restaurant de fondue à tapis roulant à la mode, où les convives peuvent choisir parmi plus de 50 ingrédients - des champignons shiitake aux macaronis - pour leur bouillon.

Ce restaurant est toujours bondé à l'heure du déjeuner du week-end, avec une clientèle à la mode qui n'aurait pas l'air déplacée à Shanghai ou à Séoul. Nous avons même repéré des jeunes qui ont clairement subi une chirurgie plastique.

Naturellement, Pyongyang propose une grande variété d'excellents plats coréens, du bulgogi au bibimpap. Mais nous avons également trouvé des sushis sur tapis roulant et des restaurants chinois assez authentiques.

Il y a un fast-food dont les serveuses m'ont dit que leur nourriture était "comme KFC", et un autre qui sert des hamburgers et des frites. Le hamburger était assez proche de McDonald's, uniquement avec des tranches de concombre crues et non marinées.

Un fast-food nommé Myohyanggwan à Pyongyang, qui sert des plats de style McDonald's. Photographie : Alek Sigley/Tongil Tours

En ce qui concerne les achats, les produits importés comprennent tout, des oursons en gélatine Haribo et du bœuf néo-zélandais aux vêtements de sport Adidas et au gel douche Dove.

Les produits fabriqués localement s'améliorent en qualité - il y a quelques années, tout le papier était gris et grossier, mais maintenant les magasins sont pleins de cahiers avec du papier blanc blanchi (bien que les fusées et les monuments de Pyongyang sur les couvertures les marquent toujours comme nord-coréens) .

Le gouvernement a encouragé une plus grande utilisation de la technologie, et bien que les habitants ne puissent toujours pas accéder à Internet, leur propre réseau interne se développe.

Le métro de Pyongyang est toujours plein de « zombies du téléphone » qui regardent attentivement les jeux, les films ou les actualités. À peu près la seule personne que j'ai rencontrée qui n'a pas de smartphone est mon professeur de théorie littéraire de 73 ans, qui est resté avec son appareil de style Nokia des années 2000.

Mais peut-être que les expériences les plus perspicaces que j'ai eues ont été de parler avec divers habitants.

Un chauffeur de taxi, par exemple, m'a dit qu'il savait que l'Australie était une destination touristique populaire. Il savait que nous avions soutenu les « impérialistes américains » dans la guerre de Corée, dans laquelle son grand-père avait combattu, mais il a dit qu'il espérait que je serais le premier de nombreux étrangers à vivre dans sa ville natale.

Dans le dortoir, j'ai partagé une chambre pendant quatre mois avec un étudiant local spécialisé en anglais. À bien des égards, il n'était pas trop différent d'un mec typique au début de la vingtaine. Grand fan de football, il aimait Neymar et Messi, qu'il suivait aux côtés de l'April 25 Sports Club, une équipe locale de Pyongyang. Il a apprécié la boisson étrange (et une cigarette plus régulière).

Il s'intéressait particulièrement à la politique internationale et rêvait de « travailler un jour au ministère des Affaires étrangères d'une Corée unifiée ».

Mais contrairement à votre étudiant typique, le moment le plus fier de mon colocataire de ses années à l'université était lorsqu'il a représenté l'université lors d'un défilé militaire sous les yeux de Kim Jong-un.

Il m'a parlé de l'entraînement épuisant nécessaire pour amener son oie à la hauteur, mais aussi des liens qu'il a tissés avec ses compagnons de marche et du sentiment de fierté et d'accomplissement qu'il a ressenti par la suite. Il gardait toujours une photo de ce jour sur son bureau.

Il m'a demandé un jour si l'Australie était un État à parti unique. J'ai été pris de court, mais j'ai fait de mon mieux pour expliquer notre système multipartite. Il était particulièrement intéressé d'apprendre que nous avions un parti communiste, mais il a semblé légèrement déçu quand je lui ai dit à quel point il était petit.

Maintenant qu'il a quitté le dortoir, je ne peux plus le contacter - les numéros de téléphone des étrangers sont sur un réseau séparé et rencontrer des locaux sans raison expresse est généralement mal vu. Dire au revoir était émouvant.

Mais si cela peut vous consoler, le fait qu'un Australien et un Nord-Coréen puissent partager avec bonheur une chambre pendant quatre mois montre qu'il existe un meilleur moyen. On peut s'entendre.


Je suis le seul Australien vivant en Corée du Nord. Laissez-moi vous en parler

Beaucoup de gens rechigneraient à l'idée qu'un Occidental pose le pied en Corée du Nord, qui est connue internationalement pour ses armes nucléaires, son bilan en matière de droits de l'homme et sa société militariste hautement réglementée.

Ils pourraient être quelque peu choqués d'apprendre qu'un jeune Australien – c'est moi – renoncerait à deux ans de sa vingtaine pour étudier à l'Université Kim Il-sung, la meilleure université de Corée du Nord, dans la capitale du pays, Pyongyang.

Et peut-être seront-ils curieux d'entendre à quoi ressemble la vie à Pyongyang en tant que l'un des rares résidents occidentaux de longue date, l'un des trois seuls étudiants occidentaux et le seul Australien de tout le pays.

Je suis bien conscient que mes expériences sont bien celles d'un étranger. Mais je pense avoir glané des informations précieuses sur la façon dont les habitants de Pyongyang vivent, travaillent et se divertissent.

Je m'intéressais au socialisme depuis que j'avais étudié la Révolution russe au lycée, tandis que mon père sinologue, ma mère chinoise et mon amour d'enfance pour les dessins animés japonais avaient suscité une passion pour le chinois et le japonais.

J'ai ensuite étudié en Chine et j'ai vécu au même étage du dortoir que le contingent nord-coréen. J'ai été intrigué par leurs épinglettes représentant leurs dirigeants nationaux et les autocollants du drapeau nord-coréen sur leurs portes (aucun autre étudiant ne l'a fait).

Les interactions que j'ai eues avec ces étudiants ont vraiment piqué ma curiosité – ils étaient complètement en désaccord avec la vision stéréotypée d'un peuple « lavé de cerveau ».

I soon began learning all I could about everyday life in the country, from its architecture and fashion to how its people viewed the world. Eventually, I managed to arrange a trip to Pyongyang.

I became particularly close to two Koreans who worked for a local tour company, and in partnership with them founded my own tour operator specialising in educational tourism to North Korea, Tongil Tours, through which I began to make regular trips to the country leading groups of western tourists.

Propaganda above a road underpass in Ryonghung, Pyongyang, North Korea. Photograph: Alek Sigley/Tongil Tours

After finishing my degree in Asian studies, I decided to take my interest in North Korea to postgraduate level. Pyongyang seemed a natural option, and with my North Korean friends’ help, I began my master’s in contemporary North Korean literature in April 2018.

As a long-term foreign resident on a student visa, I have nearly unprecedented access to Pyongyang. I’m free to wander around the city, without anyone accompanying me. Interaction with locals can be limited at times, but I can shop and dine almost anywhere I want.

North Korea today is in transition. Despite heavy sanctions, Pyongyang has a small but growing consumer class, due in part to government policies to liberalise sections of the economy.

Dining out is an important manifestation of this new spending power. Among restaurants I have visited along with other foreign students is a trendy conveyor belt hot pot restaurant, where diners can choose from more than 50 ingredients – from shiitake mushrooms to macaroni – for their broth.

This restaurant is always packed at weekend lunchtimes, with the clientele sporting fashions that wouldn’t look out of place in Shanghai or Seoul. We’ve even spotted young people who’ve clearly had plastic surgery.

Naturally, Pyongyang has a wide variety of excellent Korean food on offer, from bulgogi to bibimpap. But we’ve also found conveyor belt sushi and some pretty authentic Chinese restaurants.

There’s a fast food joint whose waitresses told me their food was “just like KFC”, and another that serves hamburgers and French fries. The burger was pretty close to McDonald’s, only with raw and not pickled cucumber slices.

A fast-food restaurant named Myohyanggwan in Pyongyang, which serves McDonald’s-style food. Photograph: Alek Sigley/Tongil Tours

When it comes to shopping, imported goods include everything from Haribo gummy bears and New Zealand beef to Adidas sportswear and Dove bodywash.

Locally manufactured products are improving in quality – a few years ago all the paper was grey and coarse, but now the shops are full of notebooks with bleached white paper (although the rockets and Pyongyang monuments on the covers still mark them out as North Korean).

The government has been encouraging greater use of technology, and while locals are still unable to access the internet, their own internal network is becoming more developed.

The Pyongyang Metro is always full of “phone zombies” staring intently at games, movies or the news. Pretty much the only person I’ve met who doesn’t have a smartphone is my 73-year-old literary theory teacher, who has stuck with her 2000s Nokia-style device.

But perhaps the most insightful experiences I’ve had have been talking with various locals.

A taxi driver, for example, told me he knew Australia was a popular tourist destination. He knew we had backed the “US imperialists” in the Korean war, which his grandfather had fought in, but said he hoped I would be the first of many foreigners to live in his home town.

In the dormitory, I shared a room for four months with a local student majoring in English. In most ways, he wasn’t too different from a typical bloke in his early 20s. An avid football fan, he loved Neymar and Messi, whom he followed alongside the April 25 Sports Club, a local Pyongyang team. He enjoyed the odd drink (and a more regular cigarette).

He had a particularly keen interest in international politics, and dreamed of one day “working in the foreign ministry of a unified Korea”.

But unlike your typical student, my roommate’s proudest moment from his uni days was when he represented the university in a military parade watched by Kim Jong-un.

He told me of the gruelling training needed to get his goose-stepping up to standard, but also of the bonds he forged with his fellow marchers and the sense of pride and achievement he felt afterwards. He always kept a photo from that day on his desk.

He once asked me whether Australia was a one-party state. I was taken aback, but did my best to explain our multi-party system. He was particularly interested to hear that we have a communist party, but seemed slightly disappointed when I told him how small it is.

Now that he’s moved out of the dorm I’m unable to contact him again – foreigners’ phone numbers are on a separate network and meeting locals without an express reason is generally frowned upon. Saying goodbye was emotional.

But if it’s any consolation, the fact that an Australian and a North Korean could happily share a room for four months does show that there’s a better way. We can get along.


I'm the only Australian living in North Korea. Let me tell you about it

M any people would balk at the idea of a westerner setting foot in North Korea, which is known internationally for its nuclear weapons, human rights record and its highly regimented, militaristic society.

They might be somewhat shocked to hear then, that one young Australian – that’s me – would give up two years of his 20s to study at Kim Il-sung University, North Korea’s top university, in the country’s capital, Pyongyang.

And perhaps they’ll be curious to hear what life in Pyongyang is like as one of only a handful of long-term western residents, one of only three western students, and the only Australian in the entire country.

I am well aware that my experiences are very much those of a foreigner. But I do think I’ve gleaned some invaluable insights into how Pyongyang residents live, work and play.

I had been interested in socialism ever since studying the Russian Revolution at high school, while my sinologist father, Chinese mother and childhood love of Japanese anime had sparked a passion for Chinese and Japanese.

I went on to study in China and lived on the same dormitory floor as the North Korean contingent. I became intrigued by their lapel pins depicting their national leaders and the North Korean flag stickers on their doors (no other students did this).

The interactions I had with these students really piqued my curiosity – they were completely at odds with the stereotypical view of a “brainwashed” people.

I soon began learning all I could about everyday life in the country, from its architecture and fashion to how its people viewed the world. Eventually, I managed to arrange a trip to Pyongyang.

I became particularly close to two Koreans who worked for a local tour company, and in partnership with them founded my own tour operator specialising in educational tourism to North Korea, Tongil Tours, through which I began to make regular trips to the country leading groups of western tourists.

Propaganda above a road underpass in Ryonghung, Pyongyang, North Korea. Photograph: Alek Sigley/Tongil Tours

After finishing my degree in Asian studies, I decided to take my interest in North Korea to postgraduate level. Pyongyang seemed a natural option, and with my North Korean friends’ help, I began my master’s in contemporary North Korean literature in April 2018.

As a long-term foreign resident on a student visa, I have nearly unprecedented access to Pyongyang. I’m free to wander around the city, without anyone accompanying me. Interaction with locals can be limited at times, but I can shop and dine almost anywhere I want.

North Korea today is in transition. Despite heavy sanctions, Pyongyang has a small but growing consumer class, due in part to government policies to liberalise sections of the economy.

Dining out is an important manifestation of this new spending power. Among restaurants I have visited along with other foreign students is a trendy conveyor belt hot pot restaurant, where diners can choose from more than 50 ingredients – from shiitake mushrooms to macaroni – for their broth.

This restaurant is always packed at weekend lunchtimes, with the clientele sporting fashions that wouldn’t look out of place in Shanghai or Seoul. We’ve even spotted young people who’ve clearly had plastic surgery.

Naturally, Pyongyang has a wide variety of excellent Korean food on offer, from bulgogi to bibimpap. But we’ve also found conveyor belt sushi and some pretty authentic Chinese restaurants.

There’s a fast food joint whose waitresses told me their food was “just like KFC”, and another that serves hamburgers and French fries. The burger was pretty close to McDonald’s, only with raw and not pickled cucumber slices.

A fast-food restaurant named Myohyanggwan in Pyongyang, which serves McDonald’s-style food. Photograph: Alek Sigley/Tongil Tours

When it comes to shopping, imported goods include everything from Haribo gummy bears and New Zealand beef to Adidas sportswear and Dove bodywash.

Locally manufactured products are improving in quality – a few years ago all the paper was grey and coarse, but now the shops are full of notebooks with bleached white paper (although the rockets and Pyongyang monuments on the covers still mark them out as North Korean).

The government has been encouraging greater use of technology, and while locals are still unable to access the internet, their own internal network is becoming more developed.

The Pyongyang Metro is always full of “phone zombies” staring intently at games, movies or the news. Pretty much the only person I’ve met who doesn’t have a smartphone is my 73-year-old literary theory teacher, who has stuck with her 2000s Nokia-style device.

But perhaps the most insightful experiences I’ve had have been talking with various locals.

A taxi driver, for example, told me he knew Australia was a popular tourist destination. He knew we had backed the “US imperialists” in the Korean war, which his grandfather had fought in, but said he hoped I would be the first of many foreigners to live in his home town.

In the dormitory, I shared a room for four months with a local student majoring in English. In most ways, he wasn’t too different from a typical bloke in his early 20s. An avid football fan, he loved Neymar and Messi, whom he followed alongside the April 25 Sports Club, a local Pyongyang team. He enjoyed the odd drink (and a more regular cigarette).

He had a particularly keen interest in international politics, and dreamed of one day “working in the foreign ministry of a unified Korea”.

But unlike your typical student, my roommate’s proudest moment from his uni days was when he represented the university in a military parade watched by Kim Jong-un.

He told me of the gruelling training needed to get his goose-stepping up to standard, but also of the bonds he forged with his fellow marchers and the sense of pride and achievement he felt afterwards. He always kept a photo from that day on his desk.

He once asked me whether Australia was a one-party state. I was taken aback, but did my best to explain our multi-party system. He was particularly interested to hear that we have a communist party, but seemed slightly disappointed when I told him how small it is.

Now that he’s moved out of the dorm I’m unable to contact him again – foreigners’ phone numbers are on a separate network and meeting locals without an express reason is generally frowned upon. Saying goodbye was emotional.

But if it’s any consolation, the fact that an Australian and a North Korean could happily share a room for four months does show that there’s a better way. We can get along.


I'm the only Australian living in North Korea. Let me tell you about it

M any people would balk at the idea of a westerner setting foot in North Korea, which is known internationally for its nuclear weapons, human rights record and its highly regimented, militaristic society.

They might be somewhat shocked to hear then, that one young Australian – that’s me – would give up two years of his 20s to study at Kim Il-sung University, North Korea’s top university, in the country’s capital, Pyongyang.

And perhaps they’ll be curious to hear what life in Pyongyang is like as one of only a handful of long-term western residents, one of only three western students, and the only Australian in the entire country.

I am well aware that my experiences are very much those of a foreigner. But I do think I’ve gleaned some invaluable insights into how Pyongyang residents live, work and play.

I had been interested in socialism ever since studying the Russian Revolution at high school, while my sinologist father, Chinese mother and childhood love of Japanese anime had sparked a passion for Chinese and Japanese.

I went on to study in China and lived on the same dormitory floor as the North Korean contingent. I became intrigued by their lapel pins depicting their national leaders and the North Korean flag stickers on their doors (no other students did this).

The interactions I had with these students really piqued my curiosity – they were completely at odds with the stereotypical view of a “brainwashed” people.

I soon began learning all I could about everyday life in the country, from its architecture and fashion to how its people viewed the world. Eventually, I managed to arrange a trip to Pyongyang.

I became particularly close to two Koreans who worked for a local tour company, and in partnership with them founded my own tour operator specialising in educational tourism to North Korea, Tongil Tours, through which I began to make regular trips to the country leading groups of western tourists.

Propaganda above a road underpass in Ryonghung, Pyongyang, North Korea. Photograph: Alek Sigley/Tongil Tours

After finishing my degree in Asian studies, I decided to take my interest in North Korea to postgraduate level. Pyongyang seemed a natural option, and with my North Korean friends’ help, I began my master’s in contemporary North Korean literature in April 2018.

As a long-term foreign resident on a student visa, I have nearly unprecedented access to Pyongyang. I’m free to wander around the city, without anyone accompanying me. Interaction with locals can be limited at times, but I can shop and dine almost anywhere I want.

North Korea today is in transition. Despite heavy sanctions, Pyongyang has a small but growing consumer class, due in part to government policies to liberalise sections of the economy.

Dining out is an important manifestation of this new spending power. Among restaurants I have visited along with other foreign students is a trendy conveyor belt hot pot restaurant, where diners can choose from more than 50 ingredients – from shiitake mushrooms to macaroni – for their broth.

This restaurant is always packed at weekend lunchtimes, with the clientele sporting fashions that wouldn’t look out of place in Shanghai or Seoul. We’ve even spotted young people who’ve clearly had plastic surgery.

Naturally, Pyongyang has a wide variety of excellent Korean food on offer, from bulgogi to bibimpap. But we’ve also found conveyor belt sushi and some pretty authentic Chinese restaurants.

There’s a fast food joint whose waitresses told me their food was “just like KFC”, and another that serves hamburgers and French fries. The burger was pretty close to McDonald’s, only with raw and not pickled cucumber slices.

A fast-food restaurant named Myohyanggwan in Pyongyang, which serves McDonald’s-style food. Photograph: Alek Sigley/Tongil Tours

When it comes to shopping, imported goods include everything from Haribo gummy bears and New Zealand beef to Adidas sportswear and Dove bodywash.

Locally manufactured products are improving in quality – a few years ago all the paper was grey and coarse, but now the shops are full of notebooks with bleached white paper (although the rockets and Pyongyang monuments on the covers still mark them out as North Korean).

The government has been encouraging greater use of technology, and while locals are still unable to access the internet, their own internal network is becoming more developed.

The Pyongyang Metro is always full of “phone zombies” staring intently at games, movies or the news. Pretty much the only person I’ve met who doesn’t have a smartphone is my 73-year-old literary theory teacher, who has stuck with her 2000s Nokia-style device.

But perhaps the most insightful experiences I’ve had have been talking with various locals.

A taxi driver, for example, told me he knew Australia was a popular tourist destination. He knew we had backed the “US imperialists” in the Korean war, which his grandfather had fought in, but said he hoped I would be the first of many foreigners to live in his home town.

In the dormitory, I shared a room for four months with a local student majoring in English. In most ways, he wasn’t too different from a typical bloke in his early 20s. An avid football fan, he loved Neymar and Messi, whom he followed alongside the April 25 Sports Club, a local Pyongyang team. He enjoyed the odd drink (and a more regular cigarette).

He had a particularly keen interest in international politics, and dreamed of one day “working in the foreign ministry of a unified Korea”.

But unlike your typical student, my roommate’s proudest moment from his uni days was when he represented the university in a military parade watched by Kim Jong-un.

He told me of the gruelling training needed to get his goose-stepping up to standard, but also of the bonds he forged with his fellow marchers and the sense of pride and achievement he felt afterwards. He always kept a photo from that day on his desk.

He once asked me whether Australia was a one-party state. I was taken aback, but did my best to explain our multi-party system. He was particularly interested to hear that we have a communist party, but seemed slightly disappointed when I told him how small it is.

Now that he’s moved out of the dorm I’m unable to contact him again – foreigners’ phone numbers are on a separate network and meeting locals without an express reason is generally frowned upon. Saying goodbye was emotional.

But if it’s any consolation, the fact that an Australian and a North Korean could happily share a room for four months does show that there’s a better way. We can get along.


I'm the only Australian living in North Korea. Let me tell you about it

M any people would balk at the idea of a westerner setting foot in North Korea, which is known internationally for its nuclear weapons, human rights record and its highly regimented, militaristic society.

They might be somewhat shocked to hear then, that one young Australian – that’s me – would give up two years of his 20s to study at Kim Il-sung University, North Korea’s top university, in the country’s capital, Pyongyang.

And perhaps they’ll be curious to hear what life in Pyongyang is like as one of only a handful of long-term western residents, one of only three western students, and the only Australian in the entire country.

I am well aware that my experiences are very much those of a foreigner. But I do think I’ve gleaned some invaluable insights into how Pyongyang residents live, work and play.

I had been interested in socialism ever since studying the Russian Revolution at high school, while my sinologist father, Chinese mother and childhood love of Japanese anime had sparked a passion for Chinese and Japanese.

I went on to study in China and lived on the same dormitory floor as the North Korean contingent. I became intrigued by their lapel pins depicting their national leaders and the North Korean flag stickers on their doors (no other students did this).

The interactions I had with these students really piqued my curiosity – they were completely at odds with the stereotypical view of a “brainwashed” people.

I soon began learning all I could about everyday life in the country, from its architecture and fashion to how its people viewed the world. Eventually, I managed to arrange a trip to Pyongyang.

I became particularly close to two Koreans who worked for a local tour company, and in partnership with them founded my own tour operator specialising in educational tourism to North Korea, Tongil Tours, through which I began to make regular trips to the country leading groups of western tourists.

Propaganda above a road underpass in Ryonghung, Pyongyang, North Korea. Photograph: Alek Sigley/Tongil Tours

After finishing my degree in Asian studies, I decided to take my interest in North Korea to postgraduate level. Pyongyang seemed a natural option, and with my North Korean friends’ help, I began my master’s in contemporary North Korean literature in April 2018.

As a long-term foreign resident on a student visa, I have nearly unprecedented access to Pyongyang. I’m free to wander around the city, without anyone accompanying me. Interaction with locals can be limited at times, but I can shop and dine almost anywhere I want.

North Korea today is in transition. Despite heavy sanctions, Pyongyang has a small but growing consumer class, due in part to government policies to liberalise sections of the economy.

Dining out is an important manifestation of this new spending power. Among restaurants I have visited along with other foreign students is a trendy conveyor belt hot pot restaurant, where diners can choose from more than 50 ingredients – from shiitake mushrooms to macaroni – for their broth.

This restaurant is always packed at weekend lunchtimes, with the clientele sporting fashions that wouldn’t look out of place in Shanghai or Seoul. We’ve even spotted young people who’ve clearly had plastic surgery.

Naturally, Pyongyang has a wide variety of excellent Korean food on offer, from bulgogi to bibimpap. But we’ve also found conveyor belt sushi and some pretty authentic Chinese restaurants.

There’s a fast food joint whose waitresses told me their food was “just like KFC”, and another that serves hamburgers and French fries. The burger was pretty close to McDonald’s, only with raw and not pickled cucumber slices.

A fast-food restaurant named Myohyanggwan in Pyongyang, which serves McDonald’s-style food. Photograph: Alek Sigley/Tongil Tours

When it comes to shopping, imported goods include everything from Haribo gummy bears and New Zealand beef to Adidas sportswear and Dove bodywash.

Locally manufactured products are improving in quality – a few years ago all the paper was grey and coarse, but now the shops are full of notebooks with bleached white paper (although the rockets and Pyongyang monuments on the covers still mark them out as North Korean).

The government has been encouraging greater use of technology, and while locals are still unable to access the internet, their own internal network is becoming more developed.

The Pyongyang Metro is always full of “phone zombies” staring intently at games, movies or the news. Pretty much the only person I’ve met who doesn’t have a smartphone is my 73-year-old literary theory teacher, who has stuck with her 2000s Nokia-style device.

But perhaps the most insightful experiences I’ve had have been talking with various locals.

A taxi driver, for example, told me he knew Australia was a popular tourist destination. He knew we had backed the “US imperialists” in the Korean war, which his grandfather had fought in, but said he hoped I would be the first of many foreigners to live in his home town.

In the dormitory, I shared a room for four months with a local student majoring in English. In most ways, he wasn’t too different from a typical bloke in his early 20s. An avid football fan, he loved Neymar and Messi, whom he followed alongside the April 25 Sports Club, a local Pyongyang team. He enjoyed the odd drink (and a more regular cigarette).

He had a particularly keen interest in international politics, and dreamed of one day “working in the foreign ministry of a unified Korea”.

But unlike your typical student, my roommate’s proudest moment from his uni days was when he represented the university in a military parade watched by Kim Jong-un.

He told me of the gruelling training needed to get his goose-stepping up to standard, but also of the bonds he forged with his fellow marchers and the sense of pride and achievement he felt afterwards. He always kept a photo from that day on his desk.

He once asked me whether Australia was a one-party state. I was taken aback, but did my best to explain our multi-party system. He was particularly interested to hear that we have a communist party, but seemed slightly disappointed when I told him how small it is.

Now that he’s moved out of the dorm I’m unable to contact him again – foreigners’ phone numbers are on a separate network and meeting locals without an express reason is generally frowned upon. Saying goodbye was emotional.

But if it’s any consolation, the fact that an Australian and a North Korean could happily share a room for four months does show that there’s a better way. We can get along.


I'm the only Australian living in North Korea. Let me tell you about it

M any people would balk at the idea of a westerner setting foot in North Korea, which is known internationally for its nuclear weapons, human rights record and its highly regimented, militaristic society.

They might be somewhat shocked to hear then, that one young Australian – that’s me – would give up two years of his 20s to study at Kim Il-sung University, North Korea’s top university, in the country’s capital, Pyongyang.

And perhaps they’ll be curious to hear what life in Pyongyang is like as one of only a handful of long-term western residents, one of only three western students, and the only Australian in the entire country.

I am well aware that my experiences are very much those of a foreigner. But I do think I’ve gleaned some invaluable insights into how Pyongyang residents live, work and play.

I had been interested in socialism ever since studying the Russian Revolution at high school, while my sinologist father, Chinese mother and childhood love of Japanese anime had sparked a passion for Chinese and Japanese.

I went on to study in China and lived on the same dormitory floor as the North Korean contingent. I became intrigued by their lapel pins depicting their national leaders and the North Korean flag stickers on their doors (no other students did this).

The interactions I had with these students really piqued my curiosity – they were completely at odds with the stereotypical view of a “brainwashed” people.

I soon began learning all I could about everyday life in the country, from its architecture and fashion to how its people viewed the world. Eventually, I managed to arrange a trip to Pyongyang.

I became particularly close to two Koreans who worked for a local tour company, and in partnership with them founded my own tour operator specialising in educational tourism to North Korea, Tongil Tours, through which I began to make regular trips to the country leading groups of western tourists.

Propaganda above a road underpass in Ryonghung, Pyongyang, North Korea. Photograph: Alek Sigley/Tongil Tours

After finishing my degree in Asian studies, I decided to take my interest in North Korea to postgraduate level. Pyongyang seemed a natural option, and with my North Korean friends’ help, I began my master’s in contemporary North Korean literature in April 2018.

As a long-term foreign resident on a student visa, I have nearly unprecedented access to Pyongyang. I’m free to wander around the city, without anyone accompanying me. Interaction with locals can be limited at times, but I can shop and dine almost anywhere I want.

North Korea today is in transition. Despite heavy sanctions, Pyongyang has a small but growing consumer class, due in part to government policies to liberalise sections of the economy.

Dining out is an important manifestation of this new spending power. Among restaurants I have visited along with other foreign students is a trendy conveyor belt hot pot restaurant, where diners can choose from more than 50 ingredients – from shiitake mushrooms to macaroni – for their broth.

This restaurant is always packed at weekend lunchtimes, with the clientele sporting fashions that wouldn’t look out of place in Shanghai or Seoul. We’ve even spotted young people who’ve clearly had plastic surgery.

Naturally, Pyongyang has a wide variety of excellent Korean food on offer, from bulgogi to bibimpap. But we’ve also found conveyor belt sushi and some pretty authentic Chinese restaurants.

There’s a fast food joint whose waitresses told me their food was “just like KFC”, and another that serves hamburgers and French fries. The burger was pretty close to McDonald’s, only with raw and not pickled cucumber slices.

A fast-food restaurant named Myohyanggwan in Pyongyang, which serves McDonald’s-style food. Photograph: Alek Sigley/Tongil Tours

When it comes to shopping, imported goods include everything from Haribo gummy bears and New Zealand beef to Adidas sportswear and Dove bodywash.

Locally manufactured products are improving in quality – a few years ago all the paper was grey and coarse, but now the shops are full of notebooks with bleached white paper (although the rockets and Pyongyang monuments on the covers still mark them out as North Korean).

The government has been encouraging greater use of technology, and while locals are still unable to access the internet, their own internal network is becoming more developed.

The Pyongyang Metro is always full of “phone zombies” staring intently at games, movies or the news. Pretty much the only person I’ve met who doesn’t have a smartphone is my 73-year-old literary theory teacher, who has stuck with her 2000s Nokia-style device.

But perhaps the most insightful experiences I’ve had have been talking with various locals.

A taxi driver, for example, told me he knew Australia was a popular tourist destination. He knew we had backed the “US imperialists” in the Korean war, which his grandfather had fought in, but said he hoped I would be the first of many foreigners to live in his home town.

In the dormitory, I shared a room for four months with a local student majoring in English. In most ways, he wasn’t too different from a typical bloke in his early 20s. An avid football fan, he loved Neymar and Messi, whom he followed alongside the April 25 Sports Club, a local Pyongyang team. He enjoyed the odd drink (and a more regular cigarette).

He had a particularly keen interest in international politics, and dreamed of one day “working in the foreign ministry of a unified Korea”.

But unlike your typical student, my roommate’s proudest moment from his uni days was when he represented the university in a military parade watched by Kim Jong-un.

He told me of the gruelling training needed to get his goose-stepping up to standard, but also of the bonds he forged with his fellow marchers and the sense of pride and achievement he felt afterwards. He always kept a photo from that day on his desk.

He once asked me whether Australia was a one-party state. I was taken aback, but did my best to explain our multi-party system. He was particularly interested to hear that we have a communist party, but seemed slightly disappointed when I told him how small it is.

Now that he’s moved out of the dorm I’m unable to contact him again – foreigners’ phone numbers are on a separate network and meeting locals without an express reason is generally frowned upon. Saying goodbye was emotional.

But if it’s any consolation, the fact that an Australian and a North Korean could happily share a room for four months does show that there’s a better way. We can get along.


I'm the only Australian living in North Korea. Let me tell you about it

M any people would balk at the idea of a westerner setting foot in North Korea, which is known internationally for its nuclear weapons, human rights record and its highly regimented, militaristic society.

They might be somewhat shocked to hear then, that one young Australian – that’s me – would give up two years of his 20s to study at Kim Il-sung University, North Korea’s top university, in the country’s capital, Pyongyang.

And perhaps they’ll be curious to hear what life in Pyongyang is like as one of only a handful of long-term western residents, one of only three western students, and the only Australian in the entire country.

I am well aware that my experiences are very much those of a foreigner. But I do think I’ve gleaned some invaluable insights into how Pyongyang residents live, work and play.

I had been interested in socialism ever since studying the Russian Revolution at high school, while my sinologist father, Chinese mother and childhood love of Japanese anime had sparked a passion for Chinese and Japanese.

I went on to study in China and lived on the same dormitory floor as the North Korean contingent. I became intrigued by their lapel pins depicting their national leaders and the North Korean flag stickers on their doors (no other students did this).

The interactions I had with these students really piqued my curiosity – they were completely at odds with the stereotypical view of a “brainwashed” people.

I soon began learning all I could about everyday life in the country, from its architecture and fashion to how its people viewed the world. Eventually, I managed to arrange a trip to Pyongyang.

I became particularly close to two Koreans who worked for a local tour company, and in partnership with them founded my own tour operator specialising in educational tourism to North Korea, Tongil Tours, through which I began to make regular trips to the country leading groups of western tourists.

Propaganda above a road underpass in Ryonghung, Pyongyang, North Korea. Photograph: Alek Sigley/Tongil Tours

After finishing my degree in Asian studies, I decided to take my interest in North Korea to postgraduate level. Pyongyang seemed a natural option, and with my North Korean friends’ help, I began my master’s in contemporary North Korean literature in April 2018.

As a long-term foreign resident on a student visa, I have nearly unprecedented access to Pyongyang. I’m free to wander around the city, without anyone accompanying me. Interaction with locals can be limited at times, but I can shop and dine almost anywhere I want.

North Korea today is in transition. Despite heavy sanctions, Pyongyang has a small but growing consumer class, due in part to government policies to liberalise sections of the economy.

Dining out is an important manifestation of this new spending power. Among restaurants I have visited along with other foreign students is a trendy conveyor belt hot pot restaurant, where diners can choose from more than 50 ingredients – from shiitake mushrooms to macaroni – for their broth.

This restaurant is always packed at weekend lunchtimes, with the clientele sporting fashions that wouldn’t look out of place in Shanghai or Seoul. We’ve even spotted young people who’ve clearly had plastic surgery.

Naturally, Pyongyang has a wide variety of excellent Korean food on offer, from bulgogi to bibimpap. But we’ve also found conveyor belt sushi and some pretty authentic Chinese restaurants.

There’s a fast food joint whose waitresses told me their food was “just like KFC”, and another that serves hamburgers and French fries. The burger was pretty close to McDonald’s, only with raw and not pickled cucumber slices.

A fast-food restaurant named Myohyanggwan in Pyongyang, which serves McDonald’s-style food. Photograph: Alek Sigley/Tongil Tours

When it comes to shopping, imported goods include everything from Haribo gummy bears and New Zealand beef to Adidas sportswear and Dove bodywash.

Locally manufactured products are improving in quality – a few years ago all the paper was grey and coarse, but now the shops are full of notebooks with bleached white paper (although the rockets and Pyongyang monuments on the covers still mark them out as North Korean).

The government has been encouraging greater use of technology, and while locals are still unable to access the internet, their own internal network is becoming more developed.

The Pyongyang Metro is always full of “phone zombies” staring intently at games, movies or the news. Pretty much the only person I’ve met who doesn’t have a smartphone is my 73-year-old literary theory teacher, who has stuck with her 2000s Nokia-style device.

But perhaps the most insightful experiences I’ve had have been talking with various locals.

A taxi driver, for example, told me he knew Australia was a popular tourist destination. He knew we had backed the “US imperialists” in the Korean war, which his grandfather had fought in, but said he hoped I would be the first of many foreigners to live in his home town.

In the dormitory, I shared a room for four months with a local student majoring in English. In most ways, he wasn’t too different from a typical bloke in his early 20s. An avid football fan, he loved Neymar and Messi, whom he followed alongside the April 25 Sports Club, a local Pyongyang team. He enjoyed the odd drink (and a more regular cigarette).

He had a particularly keen interest in international politics, and dreamed of one day “working in the foreign ministry of a unified Korea”.

But unlike your typical student, my roommate’s proudest moment from his uni days was when he represented the university in a military parade watched by Kim Jong-un.

He told me of the gruelling training needed to get his goose-stepping up to standard, but also of the bonds he forged with his fellow marchers and the sense of pride and achievement he felt afterwards. He always kept a photo from that day on his desk.

He once asked me whether Australia was a one-party state. I was taken aback, but did my best to explain our multi-party system. He was particularly interested to hear that we have a communist party, but seemed slightly disappointed when I told him how small it is.

Now that he’s moved out of the dorm I’m unable to contact him again – foreigners’ phone numbers are on a separate network and meeting locals without an express reason is generally frowned upon. Saying goodbye was emotional.

But if it’s any consolation, the fact that an Australian and a North Korean could happily share a room for four months does show that there’s a better way. We can get along.


Voir la vidéo: Põhja-Eesti toit laual (Juin 2022).


Commentaires:

  1. Elpenor

    romance

  2. Malashura

    Je suis d'accord, une phrase utile

  3. Derwyn

    Je connais le site avec la réponse à votre question.

  4. Botolf

    Qui a longtemps cherché une telle réponse



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